MAORO à sec de sel et ..... (Juin 2010)

L'Igname, symbole de vie en Nouvelle Calédonie,

Mardi 1er juin, nous quittons Port Moselle pour une navigation de 7 milles afin de nous rendre à la baie de Numbo où se trouve le chantier qui sortira Maoro. Quitter le ponton est extrêmement difficile la coque et l’hélice sont recouvertes de corail et de coquillages, nous ne faisons pas plus d’1,5 nœuds, Maoro peine. Il nous faudra 4 heures pour arriver et nous mouillons en face du chantier pour attendre la marée haute demain matin. Cette petite navigation m’a parue bonne, depuis le temps. Le coin est joli et quitter Nouméa et sa poussière nous fait du bien.

Il pleut des cordes lorsque nous accostons devant la grue et toutes les manœuvres se feront sous une pluie diluvienne.

Karcher et grattage pour commencer, ça pue et nous attire les mouches et dès la tombée de la nuit nous avons droit aux moustiques, un régal. Un peu plus tard nous allons re gruter afin de retirer les dérives et le safran.

Voilà les travaux commencent avec une surprise de taille : de l’osmose sur la coque. Avec un capitaine aussi perfectionniste et pointilleux, la coque va donc être poncée complètement de toutes les couches de résine qu’elle avait eue il n’y a que 4 ans. Il avait constaté également des infiltrations d’eau dans la quille. Est-ce cela qui aura provoqué l’osmose ? Yves a donc effectué des trous un peu partout, pour libérer cette eau, ensuite il compte refaire toute l’étanchéité des fonds. Cela veut dire tout casser, sortir le moteur et quoi encore ? Je ne vais pas tarder à le voir. Pendant tout ça, la vie à bord devient pour moi, la chasse à la poussière de fibre de verre qui s’infiltre partout. Actuellement tout se passe à l’extérieur, je suis enfermée à l’intérieur. Que va-t-il se passer lorsqu’il fera l’intérieur ? Alors pendant ce temps je lis beaucoup et j’ai envie de vous faire partager ce que je viens de découvrir, à savoir l’importance de ce petit, enfin pas toujours si petit, légume qu’est l’Igname.

Tubercule sacré qui rythme le calendrier traditionnel et coutumier, il est le symbole de la vie. Et si elle permet de renouer les alliances, de prédire les grandes tendances de l’année à venir et d’assurer la fierté des clans, elle attise aussi bien des convoitises……………
La cérémonie des prémices, qui annonce la sortie de terre de l’igname, marque le début de la nouvelle année coutumière. Symbole de la vie, considérée comme un être humain, l’igname représente le sexe masculin dans la croyance Kanak. Chaque famille procède à sa culture sur deux champs distincts. Les récoltes du premier sont réservées à la coutume, et celles du deuxième remplissent un rôle de garde-manger pour le clan. Mais si l’igname assure le lien et le partage, elle suscite aussi nombre de jalousies et de convoitises, poussant à la rivalité et à la méfiance. Car, par sa portée métaphorique, elle assure la fierté du clan qui offre la plus saine et la plus belle au chef. Et autant dire que le challenge est capital, ce qui engendre parfois des pratiques très concurrentielles. Entre janvier et février, selon les régions, les femmes préparent les nouveaux plants destinés au champ coutumier. Pendant trois mois ces ignames mères sont stokées dans un grenier spécial. L’un des membres du clan passera toutes ses nuits à les surveiller, afin que personne ne vienne les lui voler. Les terres laissées au repos, attendent le mois de mai, où commence l’étape de la préparation des champs, sur lesquels il est interdit de faire de la fumée et que l’on doit débroussailler à la main. En juin, la primauté de la mise en terre dans la parcelle sacrée reste le privilège du chef. Tout de suite après, il déclare la fermeture du panier, donnant ainsi l’autorisation aux clans de commencer à planter. Les femmes sortent et préparent les plants pour les hommes, qui les emporteront pour les mettre en terre secrètement, à l’abri des regards indiscrets. La tête du tubercule, d’où sortira la tige, s’orientera toujours vers le soleil levant, générateur de vie. Autour du champ se dresse une protection symbolique, et une foi que le terrain est planté, il devient « tabou », lire (formellement interdit). Certains vont jusqu’à dresser des palissades en feuilles de cocotier pour que personne ne puisse regarder, car de mauvais yeux pourraient jeter un sort sur les ignames. Une foi la mise en terre effectuée, le champ lui-même à un sens et une orientation. Sa tête se trouve en direction de la montagne et ses pieds vers la mer. Les premières ignames- chef, qui se situent à la tête, seront sorties de terre avant les autres. Au pieds du champ, on plante un arbre symbolique (bois de fer, bois tabou ou gaïac). Et sur ses branches, des morceaux de tissus sont accrochés. A ses pieds se dresse un petit muret d’une vingtaine de centimètres de haut, à l’intérieur duquel sont déposées des pierres sacrées du soleil et de la pluie, recouverte de terre. Cet arbre tabou, entouré de plantes comme la cordyline et le coléus rouge, protège les champs. Jusqu’au mois de novembre, tous les jours, les hommes du clan apportent un soin particulier à cet endroit. Il doit rester propre, l’eau doit s’écouler régulièrement et aucune mauvaise herbe ne sera tolérée. Puis vient le moment où on « lâche » l’igname, ce qui signifie que plus personne ne s’en occupe. Elle continue de grandir seule, et aucun homme ne se rend sur le champ. Entre janvier et février, le détenteur du panier - celui qui possède les secrets de l’igname au sein de la tribu – sort le premier tubercule de terre, et il annonce que la cérémonie des prémices, qui durera deux jours, aura lieu dans une semaine. Lors de cette réunion, chaque clan amène ses plus belles productions, en suivant ses propres chemins coutumiers. (Ces chemins coutumiers sont bien représentés au centre culturel Tjibaou). Toutes rassemblées, les ignames font l’objet de multiples prédictions qui donneront les grandes tendances économiques, politiques et météorologiques de l’année à venir. Puis le détenteur du savoir des ignames les fait cuire toutes ensemble dans une grande marmite. En même temps que ces tubercules sacrées, les clans offrent des gibiers et des poissons qui détermineront la qualité de la saison de chasse et de pêche. Une foi la cuisson terminée, l’igname – qui ne doit jamais être tranchée avec une lame – sera brisée à la main ou avec une fourchette en petits morceaux. Avant de les manger les chefs y introduisent des herbes magiques qui protègent leur clan, leur offrant longévité, richesse et spiritualité. Le panier sacré est alors déclaré ouvert. Un grand marché entre les régions peut alors commencer. Puis le cycle du calendrier traditionnel reprend son cours, rythmé par la vie de l’igname.
Si pour Jacques Séguéla (publicitaire français), on a raté sa vie si l’on ne possède pas une Rolex à 40 ou 50 ans* (awa, que c’est crétin !), pour les Kanaks, il en est tout autrement. Autant dire, qu’en Calédonie ils n’ont pas les mêmes valeurs ! Car traditionnellement, celui qui n’a pas son champ d’ignames et qui ne cultive pas ses tubercules n’est même pas considéré comme un homme. Comment pourrait-il participer à la cérémonie des prémices lors de laquelle les clans se réunissent ? Ou les chefferies de tribus se rencontrent pour partager leurs savoirs et leurs techniques de culture, échanger les produits de la terre, de la mer et de la chasse, qui restent étroitement liés à la vie de l’igname. Assister aux rituels de la prédiction et de la cuisson des premières ignames, apportées par les différents clans. Alors qu’avec une Rolex tu vas échanger quoi ? Ben l’heure, mais ici ce n’est pas très important….. *il a reconnu par la suite avoir dit une immense connerie, ouf ! (Texte extrait, en partie seulement, d’un guide Calédonien)

Nouméa - Avril 2010

Eaux tropicales

Aller là ou le temps qui fait et le temps qui passe s’égalisent. Il n’y a que le doux mouvement de l’air pour faire miroiter la surface de l’eau. C’est dans l’île tropicale que l’eau chaude prend sa valeur miraculeuse. Réfugiée dans ma couchette, j’entends la mer clapoter de l’autre côté de la coque. Je sais qu’elle est là et son chant, seul, parvient à me faire quitter le livre ou le sommeil où je tentais de m’absorber. Magie des eaux chaudes qui invitent à nager libre, ondoyant comme une algue, elles permettent un instant de croire le corps soluble. C’est là que je préfère mouiller mes ancres pour découvrir, paupières mi- closes, main en visière au dessus des yeux, la frange de cocotiers qui se balancent dans le lointain. C’est une course vers les eaux tropicales, mais il faut se méfier de l’apparente douceur des îles.

Nostalgies……..

Le monde de la voile est essentiellement masculin. Seraient-ils partis sans nous les femmes ?

Je n’en suis pas sûre. On dit que 60 % des femmes s’accrochent au rêve de l’homme et suivent.
Nous prenons conscience un jour ou l’autre de l’extrême dépendance dans laquelle nous nous sommes fourrées. Sans aucune des compensations des anciennes activités personnelles. Quelques une s’y usent et repartent, car cette vie ne peut longtemps être « subie » ni amour, ni sens du devoir n’y résistent. Et puis nous ne sommes pas faites pour vivre sur l’eau, constamment en équilibre incertain, toujours à la recherche de stabilité. Il m’arrive parfois d’avoir des envies de coquetterie, elles sont vite refoulées en pensant au débarquement de l’annexe, mouillée en petite robe. Et les cheveux ? Faut-ils qu’ils soient courts ou les laisser s’emmêler au vent et les retrouver formant un bouchon dans les pompes de cale, un désastre pour le skipper.
Nous avons en mer un manque énorme de stimulants, cinéma, théâtre, revues et la chaleur n’incite pas à la réflexion intellectuelle. Le soir dans les cockpits on refait le monde, on se raconte les épopées de chacun, la route que nous ferons, les problèmes posés par l’entretien semi permanent de nos bateaux, toutes choses qui animent nos soirées. Nous avons tendance à nous regrouper par nationalité. Partout, même sans attirance, ni affinité particulière, nous nous identifions, reconnaissons nos codes ou notre jargon. J’apprécie ces contacts spontanés, peu conventionnels mais emprunts de courtoisie, dans lesquels n’interviennent jamais ni le milieu social, ni l’âge et encore moins le niveau de la caisse de bord.
Je participe comme tout le monde, à cette particularité des gens de mer, qui s’identifient par leur nom de bateau. On parle de Maoro, des Kerdonis ,de TamTam ou des Lazarina et on identifie le couple. On s’échange des livres en inscrivant toujours le nom du bateau et le lieu de l’échange et nous avons pu avoir entre les mains des livres qui avaient eux aussi, bien voyagés.
Il est très important dans cette vie de recevoir du courrier aux escales. En plus du bonheur de recevoir des nouvelles, qu’elles soient brèves ou longues missives, nous ne sommes pas oubliés, que malgré l’éloignement et les années, nous sommes en « correspondance » avec eux, les gens de terre. Non, nous ne sommes pas indifférents aux détails de vos vies. C’est vrai que de nos jours nous avons le virtuel, les mels ne remplacent pas la lettre en papier, il est rare de relire un mel, l’internet n’est pas accessible partout, par contre une carte postale ou une lettre, on la lit et la relit.
Les nostalgies faisaient parties du voyage et finalement lui donnaient du poids……

Chantal, le 3 avril 2010

Fin d'année 2009

Bonne Année !!!

Il paraît que ça se fait. Souhaiter une « bonne année » est-il suffisant pour qu’elle soit bonne ?
Entre nous en matière de souhaits, le service après-vente laisse à désirer et les réclamations sont toujours en grève. Vu l’état du monde ce serait faire preuve de cynisme ou de naïveté que souhaiter à des millions de personnes une bonne année. Je rêve ou je voudrais que ces lignes soient lues par des millions de personnes ? J’aimerais leurs souhaiter une bonne année entière, c’est déjà pas si mal !
Vous faites quoi vous le 31 ?
C’est tout ?
Car il faut absolument « faire quelque chose ». Désolée mais moi je ne ferai rien de plus qu’un autre soir. Mais non je ne déprime pas, c’est juste un peu de bourdon en cette période de Noël, devant ce beau canular, mais c’est pour la bonne cause non ? Reconnaissons que nous nous donnons du mal pour cette « bonne cause » et que de fric cela nous coûte, par obligation en plus et, j’ose espérer que vous aurez la mauvaise conscience écologique devant ces tonnes d’emballage après avoir joué au Père Noël et ses ordures.
Mes vœux auront une signification plus profonde que les mots jetés au vent…….
Malgré le tintamarre des fêtes de fin d’année, je vous offre au final :
Que de l’amour à s’offrir en partage……..Chantal

Noël : moi ça me fout les boules. Les commerçants ont volé la fête des enfants. C’est surtout devenu leurs fêtes à eux. La messe de minuit n’a plus beaucoup de succès, par contre la grande messe de la consommation bat son plein.
Le jour de l’an ou comment s’amuser sur ordre : C’est vraiment le seul soir de l’année où il ne faut pas sortir. A la limite, une petite soirée intime entre amis mais prière de laisser vos cotillons aux vestiaires.
Certains trouveront nos propos amers, oui surement, c’est peut-être le prix à payer d’une prise de conscience. Après l’échec de la conférence de Copenhague, les souhaits devraient être remplacés par des prières afin de garder quelques espoirs.
Enfin, osons quand même en vous souhaitant de garder espoir pour le bon déroulement de l’année à venir.......Yves

Séjour Jérôme - Nov - Déc 2009

9 novembre, Jérôme arrive à Nouméa il est accueilli par son frère Sébastien car nous ne sommes pas rentrés de notre périple à l’île des pins et les Loyautés avec Dany. Nous arrivons à Ouvéa le 11 novembre après une superbe navigation, Maoro tangonné avec vent arrière et un alizé de 15 ou 20 nœuds. Nous mouillons face à l’antenne télé de Fayaoué dans une eau cristalline. 14 novembre, Jérôme, Sébastien et Audrey arrivent à Ouvéa, l’île la plus au nord des Loyautés. C’est l’un des plus beaux atolls du Pacifique. La légende raconte que des habitants de l’île Wallis (dont le nom polynésien est Ouvéa) s’enfuirent vers le milieu du XVIII siècle et atterrirent sur l’île Ounès au nord et à Mouli au sud, ils occupèrent la partie nord de l’île et lui donnèrent le nom de leur patrie d’origine, Ouvéa, le centre de l’île demeura mélanésien. L’île en forme de croissant est un atoll basculé, son lagon n’est pas comblé comme à Lifou ou Maré, mais fermé par une série de récifs et d’îlots, les Pléiades du nord et les Pléiades du sud. Ouvéa est formée de deux bouts de terre, relié par une bande de corail dont la largeur n’atteint pas 40 mètres par endroits. Elle mesure 35 kms de long pour 4300 habitants. Nous sommes à l’aéroport avec Sally, qui nous a accueillis dans sa case. Elle fait partie de la tribu des Hulup, elle vit à présent seule sur un très grand territoire, mais non loin habitent les sœurs, frères et cousins et tout ce monde vit en osmose sur des terres partagées depuis fort longtemps. Nous avons fait la coutume avec elle aussi et j’explique l’importance de celle-ci : La tradition mélanésienne accorde une grande importance aux marques de respects ritualisées. La plus connue est ce qu’on appelle la « coutume », ou geste coutumier : l’échange de dons et de contre dons qui accompagne l’échange de paroles. Le visiteur étranger est invité à faire preuve de ce respect lorsqu’il se rend en milieu traditionnel. Il est d’usage, lorsque l’on va dans une tribu, pour répondre à une invitation (ce qui est le cas pour nous) ou visiter un site, d’annoncer sa visite aux autorités coutumières (ou petit chef). Il convient aussi d’offrir un présent au chef : paquet de tabac, billet de banque et un manou (coupon de tissu coloré) ou un paréo, on accompagne ce geste par des paroles simples de remerciement. Le peuple Kanak reste fier de ses traditions qu’il a su conserver en brousse mais aussi en ville.

Nous commençons par nous rendre à une petite fête dans une tribu, nous y jouons au (bingo) un genre de loto fort apprécié en Calédonie, nous y dégustons aussi des brochettes et des gâteaux. Vient ensuite une visite dans la famille de Sally, qui possède une exploitation de vanille. C’est la saison des fleurs, donc tous les jours, il faut faire les mariages, car la vanille se marie. C’est à la main, comme en Polynésie, que l’on doit procéder chaque matin au lever du soleil (moment où la fleur s’épanouie) au prélèvement des pollens à l’aide d’un bâtonnet afin de le déposer dans une poche au cœur de la fleur, et le mariage est ainsi fait. Il n’existe pas d’insecte capable de le faire naturellement comme c’est le cas de la vanille Bourbon qui pousse à la Réunion, et chaque matin il y a une nouvelle fleur qui fanera le soir pour rien, s’il n’y a personne pour effectuer le mariage. Ensuite il faudra attendre neuf mois pour que la gousse atteigne sa maturité, elle est alors ramassée puis mise à sécher pour devenir ce que l’on connait, noire et parfumée.

Nous allons au trou d’Anawa où parait-il nous devrions voir des tortues. C’est un grand trou de 30 m de diamètre environ et autant de profondeur. Nous ne verrons pas de tortues mais par contre beaucoup de gros poissons que nous attirons à la surface avec du pain. Jérôme, quant à lui descendra dans l’eau mais le trou est profond et ne présente pas trop d’intérêt.

Par contre plus au nord de l’île nous découvrons le trou des tortues, piscine naturelle en bord de mer et là nous y verrons des tortues marines des grosses et des petites. Nous poursuivons notre balade toujours plus au nord jusqu’à la fin de la route goudronnée, ensuite ce n’est plus que broussaille, plage immense et déserte, le bout du monde, habité par plusieurs tribus.

Le lendemain nous ferons le sud de l’île et les falaises de Lékini, nous découvrons la baie de Lékini dont le superbe plan d’eau constitue une réserve coutumière de pêche pour la tribu de Fayawa. Cette tribu occupe la jolie petite île verte qui ferme la baie. Vers le nord de la baie, bordée d’une jolie plage de sable blanc et fin, nous arrivons aux falaises de Lékini, le site est superbe avec ses hautes falaises grises percées de grottes, sa longue plage plantée de cocotiers et, au milieu, un bras de mer aux eaux vertes et bleues qui reflètent les rochers et les arbres. Il y a peu d’eau, nous pouvons traverser ce bras de mer à pieds jusqu’aux falaises. La baignade se fera dans une eau à 28° au moins. C’est un endroit où nous reviendrons souvent, les poissons ne connaissant pas la limite de la réserve, Jérôme en profitera pour chasser de grosses pièces dont nous nous régalerons le soir, seulement cuite au feu de bois enroulées dans une feuille de bananier. Quel régal !!

Sally, à très envie de venir à bord du voilier, elle n’a jamais vu, et de loin ne s’imagine pas que l’on puisse traverser les océans sur un petit bateau comme Maoro. Nous l’invitons pour une petite balade dans le lagon, sa sœur souhaite venir aussi ainsi qu’une nièce, il aurait fallu faire un charter de la tribu. C’est avec nos trois mamas, qui après l’angoisse de l’annexe, montent à bord. Maoro est équipé de beaucoup plus de confort qu’elles n’ont dans leurs cases, elles sont éblouies par le réchaud avec four et les toilettes. Nous n’avons pas encore levé l’ancre qu’elles souhaitent aller jusqu’aux îles de la pléiade du nord, ce qui nécessiterai une navigation de plusieurs heures. Dés que Maoro s’éloigne de la plage, elles repèrent ce qu’elles connaissent sur la côte, sont étonnées que nous n’allions pas aussi vite que les ferrys. Nous avons fait une balade, sous voiles, de plus de trois heures dans le lagon mais elles ne voulaient pas rentrer, il n’y avait plus de peur, tout allait bien pour elles. Elles ont pris rendez-vous avec nous : « La prochaine fois nous irons aux îles » C’est entendu. Je crois qu’elles n’ont pas fini d’en parler et sont très fières de cette expérience.

Notre séjour se termine, il n’est pas question de quitter Ouvéa sans notre bougna. Jérôme est chargé d’aller à la chasse, aux poissons, et c’est un énorme bec de cane qu’il nous ramène.

Wawa, un cousin, nous fait un immense cadeau, en nous conduisant dans une grotte, qu’il nous aurait été impossible à trouver sans lui. Nous marchons pendant environ une demi-heure en file indienne, sur un sentier au milieu de la brousse. Nous arrivons devant un trou, une grotte s’impose à nous, des arbres immenses autour dans un enchevêtrement de racines, nous contournons des stalagmites, c’est très sombre il y fait frais, c’est super agréable. Rien que la vue est magnifique, nous entrons à l’intérieur, au fond il y a de l’eau, qui nous semble peu profonde, elle est verte, elle brille de mille feux. Jamais nous aurions osé y plonger, mais c’est leur piscine à eux lorsqu’il fait trop chaud, l’eau est douce, il plonge, c’est au tour de Sébastien puis de Jérôme. Ils ont emportés leur masque et tuba, le trou en vérité est très profond, mais c’est si clair, c’est magnifique. Bientôt tout le monde est à l’eau, nous y resterons un bon moment tellement c’est agréable.

Samedi 21 novembre, nous quittons ce petit paradis avec Jérôme à bord, nous avons laissé Sébastien et Audrey à Ouvéa et nous prenons la direction de la grande terre, la baie de Tuho, sur la côte est. Encore dans le lagon, nous pêchons un Mahi Mahi de 1,20 mètre, peu de temps après un deuxième arrive à bord aussi gros. Maoro file avec un vent de travers, Jérôme dort beaucoup et profite peu de cette superbe navigation. En arrivant au large de la passe de Tuho nous voyons Bayou, un super cata de 18 mètres dont le capitaine n’est autre que Stéphane, il vient à notre rencontre et nous montre le passage d’entrée, où nous mouillons à quelques mètres de lui. Stéphane, accompagne une équipe de scientifiques qui ont pour mission d’étudier le corail de la barrière, à l’intérieur et l’extérieur du récif, entre autre. Jérôme a la chance d’être invité à bord pour une semaine de plongées. Stéphane passe la soirée avec nous et ils nous quittent tous les deux pour rejoindre Bayou, ils nous laissent nos deux gros Mahi, leur congélateur est plein. Le lendemain au petit matin, nous levons l’ancre, nous avons un alizé de 25 nœuds avec rafales à beaucoup plus, et dans le nez, nous décidons de rester dans le lagon pour avoir moins de houle. Nous tirons des bords et n’avançons parfois qu’à 1 nœud avec le moteur, dans des conditions épouvantables. Le soir nous mouillons en baie d’Ugue après avoir parcouru 41 milles et une moyenne de 2,87 nœuds, l’horreur ! Le lendemain, c’est pire, nous ne ferons que 24 milles au cap mais 41 milles pour mouiller en baie Kouaoua, où nous devons rester le lendemain pour refaire du gasoil et un peu d’avitaillement, nous n’avions pas prévu de telles conditions et si longues. Nous sommes dans ce qu’on appelle « la côte oubliée » Pas un voilier en vue, c’est le coin des mines de nickel, le lagon est rouge, la terre est rouge, nous n’avons aucune envie de nous baigner. Nous suivons la météo qui ne prévoit pas d’amélioration en ce qui concerne la force du vent, alors nous prenons la mer le mardi 25 novembre. La houle est de 2 mètres l’alizé souffle à 25 nœuds et nous tirons des bords sur les Loyautés que nous avons en principe quittés. Nous nous rapprochons si doucement de notre cap que j’aurai le temps de lire deux gros livres, c’est un peu ma façon d’oublier ces conditions épouvantables. Nous entrerons dans la passe d’Havannah vendredi 27 novembre à 16 heures, il nous reste 40 milles pour arriver à Port Moselle. Nous pêchons un thon jaune et à présent les conditions ne sont plus les mêmes, nous retrouvons une vie presque confortable avec un vent travers arrière, nous enlevons les ris et enroulons la trinquette, hélas le vent s’est calmé à présent, nous aurions voulu garder un 25 nœud. Nous arrivons à Port Moselle, il est 1 heure du matin le samedi 28 novembre, la manœuvre sur le catway n’est pas bonne le vent nous repousse, c’est donc grimpée sur le balcon avant que je saute sur le ponton, je glisse et je vais garder un bleu énorme. Nous sommes épuisés et allons dormir un peu. Le bonheur c’est d’apprendre que nous aurons une place au port pour toute la saison cyclonique, 5 mois. Nous avons fait depuis notre départ avec Dany, 740 milles. Jérôme est récupéré à Tuho par Sébastien, nous devions aller en brousse dans le nord avec eux, nous décidons de rester à Nouméa et de les attendre. Il ne reste à Jérôme que trois jours que nous passerons à Nouméa, en balades et baignades à la baie des Citrons.

Nous terminons son séjour par une soirée chez Stef, Sophie et mes petites filles, au cours de laquelle Jérôme soufflera ses 36 bougies et Romane 2. Il a faillit ne pas partir, les pompiers de l’aéroport étaient en grève, il est parti le 3 décembre avec 7 heures de retard, ce qui nous a permis de faire un tour à la rivière de Tontounta pour un dernier bain et une bronzette. Nous allons faire une pause en ce qui concerne les navigations, moi j’en ai un peu marre. Quelques sorties à la journée sur les îlots seront bien suffisantes. Les amarres anti cycloniques sont à poste, Maoro est au port pour 5 mois et c’est bien. Sortir en ce moment, l’alizé souffle à 30 nœuds, et il y a forcément un retour ou un aller à se faire au près serré, alors laissons le se calmer un peu cet alizé, et puis Noël arrive, c’est quelque chose qu’attendre le père noël pour deux petites filles…

Lien avec l'album photos :

http://picasaweb.google.com/MaoroChantalYves/27_SejourJerome#

Séjour Dany - Novembre 2009

9 octobre, nous allons à l’aéroport de Tontounta de Nouméa, Dany arrive et passera un mois avec nous. Nous commençons par une visite de la ville de Nouméa, quadrilatère parcouru par des artères se coupant à angle droit, la vieille ville n’a qu’un siècle. Au centre ville il y a la place des cocotiers composée de quatre quadrilatères chacun ayant un style différent, on y trouve des sentiers de briques roses, des plans d’eau avec fontaines, un agréable café qui va devenir pour nous deux notre rendez-vous du soir pour y déguster de très bonnes gaufres, et malgré son nom il y a peu de cocotier mais plutôt des Flamboyants et c’est le lieu de rencontre des Nouméens. Quelques baignades dans la rivière au sable rouge accompagnées de Sophie et Manon, ou à la plage de la baie des Citrons, bien abritée des vents dominants et bordée de sable pas très fin et de cocotiers. Nous fêtons l’anniversaire de Manon, 5 ans, elle a invité ses copines sur la plage, les gâteaux, les cadeaux, les bonbons et les copains des parents sont tous là.

N’ayant pas encore de voiture c’est en bus que nous allons faire nos virées, nous commençons par le parc forestier, aménagé dans l’une des dernières forêts préservées de la presqu’île de Nouméa, on peut y voir la plupart des espèces animales de l’archipel à commencer par le célèbre Cagou choisi comme emblème Calédonien. Nous y passons une journée entière tellement le lieu est agréable et tranquille.

Nous passons une journée entière aussi, au centre culturel Tjibaou, dernier des grands travaux entrepris sous l’ère Mittérand, c’est l’un des plus importants ensembles culturels du Pacifique Sud, son architecture est une synthèse réussie de la tradition mélanésienne. Composé de 10 grandes cases de bois et de verre le long d’une allée de pins colonnaires à la manière d’un village traditionnel. L’architecture est mise en valeur par un site exceptionnel entre lagon et lagune. Nous pouvons y découvrir les liens de la tradition mélanésienne avec la mer, la terre et les plantes en suivant un chemin kanak.

L’ambition du centre Tjibaou est de faire connaître la culture Kanak traditionnelle. Qui était Jean Marie Tjibaou ? Il était le maire de Hienghène, indépendantiste. En 1977 les partisans de la Nouvelle Calédonie française créent le rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) longtemps dirigé par le gaulliste Jacques Lafleur. En 1981-1985, après l’élection de François Mittérand le parlement vote un nouveau statut, prévoyant une autonomie renforcée du territoire et la préparation du scrutin d’autodétermination dans un délai de 5 ans. Rejeté à la foi par les indépendantistes et les loyalistes (anti indépendantistes), le blocage débouche sur une grave crise d’où se crée le Front de libération nationale Kanak socialiste, dirigé par J.M. Tjibaou entre autre. En 1987 il y a un référendum en Calédonie 83% des votants se prononcent pour le maintien de la NC dans la république. Mais 94% des Kanak boycottent le vote. S’ensuivra en 1988 la prise d’otages de 27 gendarmes à Ouvéa dont 4 seront tués ainsi que 2 militaires et 19 Kanak. En juin 1988 à Paris, en présence de JM Tjibaou, J. Lafleur, Mittérand et Rocard, il sera signé l’accord de Matignon. En 1989 le 4 mai, lors de la cérémonie de levée de deuil des 19 morts Kanak d’Ouvéa (île Loyauté) J.M. Tjibaou et Yeiwéné les dirigeants du mouvement indépendantiste, sont assassinés par un extrémiste Kanak.

Notre première virée se fera en voiture, dans le sud avec Stéphane. Le tour du Mont Dore, les Deux Tétons et le lac artificiel de Yaté de 40 km², en longeant le lac on traverse la plaine du marais et son spectacle de couleur, la terre rouge et la couleur opaline de l’eau ainsi que quelques arbres qui nous montrent leur cime émergeant des eaux, au loin le barrage de Yaté construit en 1912 avec la main d’œuvre de Wallis et Tahiti.

Nous poursuivons par la route des crêtes, pas un arbre que de la terre rouge. Nous suivons la petite route qui longe le lagon jusqu’aux mines de fer de Goro ainsi qu’une zone d’extraction de Nickel plus loin. Baignade dans la cascade de Wadiana, pas très chaude l’eau mais elle est douce. Nous ferons un arrêt pique nique aux chutes de la Madeleine qui est aussi une réserve spéciale de flore. Retour par le col de la laverie, dit la Capture jusqu’au promontoir d’où nous avons une vue sur toute la baie de Prony, nous irons jusqu’au ponton d’accès qui permet aux touristes d’embarquer sur des voiliers qui les mèneront voir les baleines à bosse, c’est un lieu priviligié pour elles que cette baie, en face nous voyons l’île Ouen. Nous rentrons à Nouméa par le col de Prony, traversée de la rivière bleue, la rivière des Pirogues et la boucle est bouclée, Nouméa et ses embouteillages quotidiens.

Nous allons passés une journée entière au Musée de Nouméa, consacré à l’ethnologie et à l’archéologie, au rez de chaussé dans la cour est édifiée une grande case, nous sommes avec une Mama qui nous apprend le tressage de l’Aloès, de sa récolte jusqu’au petit sac que nous sommes très fières d’emporter avec nous le soir. Superbe journée entre femmes de différents âges, dont je garde les contacts pour des journées prochaines.

Premier week end des vacances scolaires de la Toussaint, nous partons avec les filles, Sophie, Sébastien et Audrey, à Poé, à côté de Bourail, troisième fois pour nous. Le coin est magnifique, nous sommes dans un centre de vacances, dans une maison et ça nous fait tout drôle de dormir dans un lit, les pieds presque dans l’eau tout de même. Nous y resterons trois jours, hélas le temps n’est pas avec nous, le vent souffle très fort et la chaleur normale du mois de novembre est absente. Nous ferons néanmoins du canoë et des baignades. Retour sur Nouméa par le chemin des écoliers, Sophie nous faisant la guide touristique et la tournée des jolies petites baies.

3 novembre, Maoro quitte son mouillage tout content de bouger un peu, nous partons pour l’île des Pins. La navigation de nuit étant impossible, nous nous arrêtons dans une jolie baie de l’île Ouen, la baie de Gno. Cette première navigation pour Dany ne fut pas des plus plaisantes, nous avons fait du près en tirant des bords et sous les grains. Nous avons parcouru 36 milles depuis le départ à midi et il est 18 heures lorsque nous mouillons.

4 novembre, 9 heures, on relève le mouillage pour la baie de la Tortue, située à 12,2 milles sur l’île Ouen. Très jolie baie, nous verrons une tortue à plusieurs reprises ainsi qu’un serpent de mer. Il fait très beau, Dany fait du bronzage sur le pont et moi de la couture sur la grand voile, elle a en effet d’autres faiblesses, je crois qu’elle est en fin de vie tout simplement. 20 000 milles je pensais qu’elle ferait plus, mais ici le soleil est impitoyable. Journée tranquille qui se terminera par nos jeux du soir, d’un film et au lit comme souvent avant 9 heures. 5 novembre à 6 heures 30 on relève le mouillage. Après un essai pour passer par la passe de Nokoné, impossible avec ce soleil rasant et au milieu des patates de corail, nous faisons demi tour pour prendre le canal Woodin qui lui n’est pas au milieu des patates et loin du récif. Nous sortons du canal juste avant l’étale de pleine mer, un petit mascaret commençait à se former. Nous allons tirer des bords jusqu’à l’île des Pins avec l’aide du moteur. A 8 milles de l’îlot infernal et de son phare, le moteur s’arrête. Diagnostique du capitaine : prise d’air dans le gasoil, il tentera la réparation en pleine mer, nous avons en effet fait demi tour pour être tranquille avec de la mer devant nous pour qu’il répare. Avec la gîte et le clapot impossible de réparer. On décide de faire notre entrée en baie de Kuto à l’île des Pins, à la voile. On tire des bords toute la nuit et c’est lorsque le soleil se lève dans la baie que notre capitaine effectue le dernier virement de bord au milieu des autres voiliers et à quelques mètres seulement d’un ferry à quai. La manœuvre est parfaite, le mouillage un peu loin du rivage pour nous y rendre à la nage, qu’importe puisque pour l’instant c’est d’un copieux petit déjeuner dont nous avons besoin et de quelques heures de sommeil.

Nous irons faire de jolies balades pendant que le capitaine répare le moteur (serre câble défectueux). Visite des vestiges du bagne. Même si nous le savons bien, c’est dur de voir ce que l’homme est capable de faire subir à son prochain. C’est en 1872 que le premier convoi de déportés de la Commune de Paris débarque à l’île des Pins. Ils ont tracé des routes, élevé des bâtiments dont les ruines subsistent, ils ont construit un théâtre. Tous furent amnistiés en 1879, l’île accueillit plus de 3000 exilés de la Commune de Paris, ainsi que des Berbères algériens. Ensuite ce fut le tour des relégués : 3500 récidivistes condamnés de droit communs, jamais amnistiés dont 200 femmes. Le bagne fut supprimé en 1909 et les terres de l’administration furent remises aux tribus locales à l’exception de 275 ha constitués en réserve autochtone et fermés à l’implantation européenne pour sauver la race autochtone décimée par la maladie entre autre.

A ce jour l’île des Pins est toujours gouvernée par un Gand chef, assisté par sept petits chefs, le grand chef est aussi le maire de l’île. Le moteur réparé nous permet de nous rapprocher de la plage de la baie de Kuto, jolie baie bordée de cocotiers, le lagon offre d’incomparables tonalités vertes et bleues. Au sud de la plage par un sentier qui borde la mer nous arrivons à une petite merveille : une petite crique de sable blanc et fin, festonnée de cocotiers et de pins colonnaires, elle enserre un lagon bleu turquoise coupé en deux par un gros rocher de corail relié à la plage par un banc de sable argenté. La mer chaude et peu profonde regorge de poissons.

Dimanche 8 novembre à 7 heures, nous partons rejoindre Stéphane qui se trouve à la baie de Gadji, en charter. Il nous accueille avec sa pêche du jour, deux gros chirurgiens que nous mangerons ce midi. Nous mouillons par 1.90 m de fond dans de l’eau cristalline. A cet endroit le lagon est parsemé de gros rochers de corail sur lesquels pousse la végétation, ils sont rongés par l’eau à leur base et me font songer à de grosses assiettes pleines posées sur l’eau, splendide ! Mardi 10 novembre nous quittons ce paradis par la passe de Dumbu, à peine sortis nous pêchons un thon jaune de 12 kg, un deuxième suit qui retrouvera sa liberté au raz de la jupe. Deux heures plus tard c’est deux Bonites qui subissent le même sort. Avec une ligne de traine de chaque côté c’est deux par deux qu’ils arrivent à bord. Nous préparons les cadeaux de la coutume que nous ferons à l’arrivée à Ouvéa. Maoro file vent arrière et voiles en ciseaux, c’est au petit matin que l’on détangonne le yankee.

Nous franchissons la passe de Coetlogon et nous entrons dans le lagon d’Ouvéa, la plus au nord des îles de la Loyauté et nous mouillons à Fayaoué dans des fonds de sable blanc et trois mètres seulement sous la coque. Nous descendons à terre, sur la plage de sable fin qui s’étire sur 25 kms face au lagon turquoise. Nous allons de suite demander à rencontrer le chef de la tribu, nos poissons dans un sac, afin de faire la coutume. Nous allons vivre un moment émouvant durant cette coutume car après avoir reçu nos cadeaux : du tabac, des tissus, un billet de 1000 Cfp et une bonite, la femme du chef nous explique le pourquoi de cette coutume, qui fera l’objet d’un autre texte.

Dany prendra l’avion demain mais avant nous nous rendons dans une autre tribu, les Ouloup, chez Rosalie, qui se situe au centre de l’île, c’est là que nous allons attendre l’arrivée de Jérôme, Sébastien et Audrey, en attendant nous ramassons des coquillages, la plage en est couverte, des baignades enfin la routine quoi ! A bientôt à Ouvéa.

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Camping dans le nord

Jeudi 24 septembre de bon matin, accompagné par Sébastien et Audrey, nous voilà partis pour le nord de l’île, Koumac, sa 18 ème foire agricole et artisanale, et c’est aussi la fête du nord de l’île.
Nous allons faire la côte ouest pour remonter et comme nous avons 400 Kms à faire nous faisons une halte à Bourail, entre mer et montagne, dont le lagon dans cette région fait partie des zones du lagon Calédonien inscrits par l’UNESCO au classement du patrimoine mondial de l’humanité, nous y faisons l’avitaillement et ensuite nous nous rendons sur les hauteurs afin de découvrir son fameux " bonhomme " monolithe de pierre situé à l’embouchure de la rivière La Néra. Du belvédère nous découvrons une magnifique plage de sable blanc, qui est très souvent pleine de rouleaux qui en fait le rendez vous des surfeurs, ce jour là tout à fait calme. Face à nous la passe de Bourail et la baie des tortues, où il fera bon venir mouiller un de ces jours, cernée par une forêt de pins colonnaires, la baie compte parmi les plus belles de Nouvelle Calédonie, et c’est devant ce cadre magnifique que nous allons pique niquer à l’ombre d’un niaoulis.
La côte ouest est l’endroit des grandes plaines arides, de la savane, des collines et de ses chevaux stock, des cerfs et des cochons sauvages qui abondent, nous nous retrouvons dans un décor de films western avec les cow boys calédoniens. Sur les hautes montagnes nous voyons ce que le prélèvement du nickel laisse, une montagne écorchée et rouge.

Nous arrivons à Kaaïa-Gomen dans l’après midi, là nous attendent des amis de Sébastien, qui nous font la joie de nous accueillir dans leur tribu, nous prendrons la piste pour nous rendre dans leur famille, en pleine brousse et au bord d’une rivière. Les Calédoniens de brousse appelés aussi " Broussards " sont souvent caricaturés comme des cow boys qui vivent au rythme du soleil arpentant leur propriété à cheval et multipliant les coups de chasse de pêche ou de fête. La culture mélanésienne, ou Kanak est une culture ancestrale de tradition essentiellement orale. Toutes les croyances et légendes sont transmises par les anciens qui perpétuent ainsi les traditions et les coutumes. La coutume, ciment de l’organisation sociale particulière, où chacun participe à la vie de la tribu. Le personnage-clé de la vie familiale kanak est l’oncle maternel, appelé oncle utérin. Dans l’organisation, les sujets respectent le petit chef et le grand chef, en écoutant l’avis du conseil des anciens. La coutume et les règles de politesse sont encore bien vivantes en Brousse et dans les îles, elles imposent un certain nombre de convenances. A notre arrivée dans la tribu nous avons fait usage de " faire la coutume ", c'est-à-dire offrir au chef un petit cadeau en signe de respect. Les femmes sont habillées de robe mission, signe qui était en 1860 que la personne avait été baptisée, au fil du temps la robe a subi des modifications, elle est même devenue un signe identitaire car elle porte les couleurs de la tribu, elle s’appelle aussi popinée (nom qui désigne la femme kanak). Il nous est donné un endroit pour planter notre tente à proximité de leurs maisons ou si nous le souhaitons nous pouvons nous installés au bord de la rivière. Nous préférons rester auprès de leur maison après avoir rencontrer des chevaux sauvages au grand galop qui traversaient la rivière. Sommes nous sur une autre planète ? Avons-nous reculé dans le temps ? Notre tente de camping est un luxe pour les enfants qui me disent " elle est belle ta chambre ". Les repas se préparent au feu de bois et se composeront essentiellement de poulet, viande de cerf et pommes de terre cuites dans la cendre.

Nous, nous baignons dans la rivière, l’eau est plus agréable sans le sel, nous marchons sur la piste que les animaux laissent dans la montagne pensant que nous pourrons atteindre le sommet, mais chaussés de nos tongs nous devons faire demi-tour.

Le soir il faut refaire le feu pour la cuisine, les femmes voyant mon incompétence m’installent des pierres sur lesquelles elles posent un trépied fait d’une barre de fer courbe sur lequel elle pose une cocotte en fonte qui a connu de nombreux feux de bois et me montre comment faire pour surveiller la cuisson sans me brûler. Elles me montreront aussi leur potager et c’est un régal d’y cueillir des haricots verts, des cives et un autre légume dont j’ai oublié le nom, il pousse sur un arbre qui peut être assez grand, il a des cosses comme des petit pois et c’est comme des petits pois aplatis qui sont à l’intérieur, l’épluchage est fastidieux mais les enfants me montrent la technique. Nous n’avons pas un morceau de beurre à mettre dans nos légumes, est-ce le mode de cuisson ? Tout le monde se régale, même les chiens qui en principe ne sont pas nourris afin de partir chasser un cerf ou autre animal qui se trouve aux environs du village, ils sont différents de nos toutous, eux vivent en meute avec un dominant qui laisse ses congénères manger avant lui, mais lui aura la tête de l’animal. La meute de chiens, seule, part chasser l’animal qu’ils ramènent à la rivière, là un homme de la tribu fini le travail en noyant la bête pour la tuer. Je suis surprise de voir que les chiens lorsque nous mangeons ne bougent pas, ils restent à l’écart n’aboient que rarement, sauf la nuit pour faire sortir les animaux sauvages qui s’aventurent trop près des hommes. J’ai entendu une nuit un cheval venir tout près de notre tente en me demandant s’il n’allait pas poser ses sabots dessus avec nous dedans, à ce moment les chiens devaient être ailleurs.

Samedi 26, nous allons à la fête de Koumac, c’est l’équivalent de nos comices agricoles en Bretagne. Nous assisterons à un rodéo, dégustation de génisse grillée et glaces feront de cette journée un excellent souvenir malgré la poussière environnante et la chaleur.

Pour notre dernier jour la tribu nous prépare un " bougna " plat traditionnel mélanésien confectionné par les femmes, préparé sous nos yeux ébahis. Le feu, préparé la veille par les hommes, consiste à trouver un joli coin tout près de la rivière sur du sable nous mettons de petites pierres et des plus grosses ensuite, ils installent le bois sur les pierres sur une hauteur d’un mètre environ. A l’aide du coupe- coupe, dont les kanaks ne se séparent jamais, ils vont couper de jeunes feuilles de bananier qu’ils passent sur le feu afin de les rendre souples. C’est fini pour aujourd’hui, demain dès le lever du soleil il faudra allumer le feu plusieurs heures pour que les pierres chauffent à blanc. Commence alors la préparation du bougna : dans les feuilles de bananier elles installent divers légumes, ignames, plusieurs sortes de taros dont certains sauvages, bananes et viande, lait de coco et épices terminent ce plat. Quelle application pour fermer ce joli paquet de feuilles. Ils confectionnent également un plat en feuilles tressées qui nous servira pour le transport. Quelques " cousins " d’une autre tribu sont venus se joindre à nous et profitent du feu pour se faire également un bougna. Seb, nous prépare un autre feu afin de cuire quelques brochettes de veau bien tendre qui nous ferons patienter jusqu’à la cuisson complète de notre bougna qui dure trois heures. Qu’il est plaisant de regarder ce monticule de sable d’abord, froid, puis ils enlèvent ce sable doucement, nous arrivons à la couche de feuille du tronc de bananier savamment déroulée, ensuite nous arrivons à la couche de feuilles de bananier et aux pierres brûlantes, pour découvrir enfin nos bougnas, jolis paniers de feuilles tressées, pas même brûlés par les pierres, je me demande où est la magie, là vous êtes envoûtés par les effluves qui vous arrivent aux narines. Ils ont même fabriqués des pinces, végétales elles aussi. Le bougna est déposé sur son plat tressé, là nous découvrons le miracle de cette technique de cuisson, des légumes et de la viande cuites à point et baignant dans une sauce délicieuse, le tout dans leur nid de feuilles (ce jour là nous avons utilisé un peu de papier aluminium pour gagner du temps de cuisson, ce qui ne se fait pas habituellement). Nous dégustons ce plat dans le silence avec comme seul bruit de fond, le chant des oiseaux et le ruissellement de la rivière, à l’ombre des arbres, je vous assure que ce fut un moment magique pour moi. Petite sieste, baignade dans la rivière et voilà le temps du retour sur Nouméa. Quatre jours que nous ne sommes pas prêt d’oublier, mais nous leur avons fait la promesse de revenir. Nous avons été reçu comme de la famille et pourtant ils nous demandent de prévenir à l’avance la prochaine foi, afin de mieux préparer l’accueil qu’ils nous ferons. Que nous réserve donc cette prochaine foi ?

De retour à bord de Maoro qui nous attendait sur son ponton de port Moselle, pour quelques jours encore, car nous irons au mouillage sur un corps mort dans la baie de l’orphelinat.
Demain, chacun reprendra ses occupations en attendant le week end prochain qui cette foi sortira Maoro et son équipage accompagnés d’autres bateaux pour une sortie à l’îlot Maître dans le lagon.

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Nouvelle Calédonie

Mardi 1er septembre, nous mouillons à l’anse Pilote sur l’île Ouen, c’est magnifique, le lagon est calme comme un lac, il est 17 heures le soleil se couche, la forêt de l’île devient fluo, le sable de la plage est rouge, j’entends plein d’oiseaux et la lune est pleine. Quelle beauté, quelle joie d’être ici, nous appelons Michel pour lui faire partager ce que nous voyons et le remercier de son routage. La tête me tourne presque de ne plus bouger de ne plus rien entendre d’autre que les oiseaux. Une nuit entière sans se lever pour les quarts, au calme, un vrai bonheur nous attend, par contre il fait un peu froid, 21° à bord, ça caille !! N’oublions pas que nous sommes à présent bien tropicalisés.

Mercredi 2 septembre à 15 heures nous sommes au ponton de Port Moselle de Nouméa, Sébastien est là avec Audrey ensuite ce sont mes petites filles qui arrivent avec leur maman Sophie, Stef est en charter aux l’îles de la Loyauté je ne le verrai que le 13. Beaucoup de joie, beaucoup d’émotion et un certain Ouf ! La Nouvelle Calédonie n’est pas la fin de notre voyage mais elle sera une pause de 2 voir 3 ans. Nous allons vous la faire découvrir au travers de nos photos et de nos récits, il y a tant de choses à voir ici et surtout contrairement à la Polynésie, une diversité de paysages, de cultures, de peuples aussi et de climats, mais bon nous allons vers la saison chaude pour ce qui est du climat.

Aujourd’hui 5 septembre, nous faisons notre première sortie en brousse dans le sud de l’île et nous longerons la côte de Nouméa qui s’étale sur plusieurs kilomètres, voici nos premières photos.

Située dans l’océan Pacifique à 1 500 kms à l’est des côtes Australiennes et à 1 700 kms de la Nouvelle Zélande, l’île se compose de la grande terre ou le caillou de 400 kms de long sur 50 kms de large, d’une superficie de 16 750 km2 et de plusieurs groupes d’îles.

La montagne la plus élevée est le mont Panié à 1 600 m, elle est entourée d’un récif barrière de 1 600 km de long, son lagon vient d’être classée patrimoine mondiale par l’Unesco, il regorge de superbes sites de plongée, dans le nord les fonds sous marins sont vierges et l’eau est cristalline et les coraux sont de toute beauté.



Il existe ici de nombreuses espèces endémiques à la Nouvelle Calédonie, dont l’emblème de l’île : le Cagou, il ne vit que sur le territoire et ne sait plus voler, la faune ne comporte aucune espèce dangereuse, aucun reptile terrestre à l’exception des lézards. Il a été importé des cerfs, entre autre, dont nous nous régalons de leur viande, il font également de la charcuterie de cerf, jambon, saucisson….un régal.
Il y a en Nouvelle Calédonie 3 000 espèces de végétaux dont 2 400 endémiques, c’est un paradis pour les botanistes.
3ème producteur de Nickel après le Canada et la Russie elle possède le quart des réserves mondiales, on y trouve également du chrome, du cobalt et du fer, ce qui donne à la terre ce ton rouge magnifique. Le pays produit du café excellent et sa fameuse crevette dont nous ne nous lassons pas de manger de différentes façons.

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